lunes, 1 de agosto de 2022

CARMEN DE LOS MÁRTIRES. NACE EL CARMEN.


En 1845 fue subastado públicamente, adquiriéndolo don Francisco López Castaños y en 1846 don Carlos Manuel Calderón y Molina se lo compro agrupando la casa y huerta llamada de "Los Mártires", con tres pequeños cármenes denominados de Rivertí, Don Torcuato y Ferrer y dos casas, Casasola y la del Blanqueo (Carmen de Buenavista), cinco marjales de riego, antes huerta de los Carmelitas, con los terrenos de su ermita y convento; una casa con huerto frente a la Torre de los Siete Suelos con 882´5 varas cuadradas y un pedazo de terreno, de 58x55 pies que le cedió el Real Patrimonio en el Campo de los Mártires. La finca fue cercada recibiendo el nombre de "Cercado de Calderón", realizó la cancela de acceso con dos edificaciones laterales simétricas, que aparecen en las fotografías más antiguas, con cubiertas de madera muy acusadas a dos aguas. Se ultimó la demolición y construyó el edificio principal, de dimensiones similares a la actual, con ligeras variaciones en el ornato de la fachada, más historicista. El jardín fue diseñado según las ideas de los parques y villas románticas. Creación de un paraíso natural aislado del exterior, encerrado para un propietario aristócrata frente a la expansión de una sociedad que no controla ni intenta comprender.
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EL Carmen de los Mártires y la familia Calderón.
La conjunción ornamental de los diversos estilos y formas que configuran el jardín no intenta ser funcional. Jardines románticos, con modelos franceses e ingleses, grutas, el lago como referencia wagneriana al ideal de Lohengrin, nos recuerda el posterior y sevillano parque de María Luisa; el bosque con glorietas y elementos escultóricos; los bancales que descienden hasta la gruta inferior... Hay una interesante fotografía de Charles Clifford, fotógrafo inglés que acompañó a Isabel II en sus viajes, proveniente del Archivo del Palacio Real, titulada "Escardadores a la sombra de la Alhambra. Granada. 1862",realizada un año antes de la muerte del autor, que se ve a los jardineros trabajando en la plantación de uno de los jardines de acceso como también fotografió el "cedro de San Juan de la Cruz", titulándolo "Árbol Monumental. Granada."
El palacete, de trazado clásico, cuyo patio muestra el conocimiento de las órdenes del proyectista, desarrolla a su alrededor toda una secuencia de salas con decoración escenográfica de resultados más efectistas que el propio valor real de sus materiales. El paso de los años incorporó elementos de valor a este conjunto de edificio y jardines, según las circunstancias de sus propietarios.
Los reyes doña Isabel II y don Francisco de Paula visitaron el Carmen de los Mártires el día 12 de noviembre de 1862. Llegaron en el "regio carruaje" que puso a su disposición don Carlos Manuel Calderón, que les ofreció "un abundante y bien preparado buffet". Por la noche la reina tuvo frío, pidiendo un abrigo a la señora de Calderón, que le devolvió el día posterior con el recuerdo de una "pulsera de perlas de gran tamaño", con las iniciales de los reyes debajo de una corona real, todo hecho de brillantes. Esta señora, doña Josefa Vasco y Gómez, siendo viuda y Vicepresidenta de la Cruz Roja Carlista "La Caridad", recibió el 16 de julio de 1874 el Título de Marquesa de la Caridad por el rey carlista don Carlos VII.
El 15 de julio de 1864 falleció don Carlos Manuel Calderón y Molina, adjudicándosele el Carmen a su viuda, que en 1870 lo vendió a su hijo don Carlos María Calderón y Vasco, general del ejército carlista, nacido en Granada el 13 de junio de 1845 y fallecido en Paffs el 9 de noviembre de 1891. Le otorgó escritura en Madrid, ante don Antonio Olalla Megía, el 13 de julio de 1870.
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Don Carlos debió ser un personaje interesante, y Valle Inclán reconoció que se había inspirado en él para el personaje del Marqués de Bradomin, en su "Sonata de Otoño", 1902, definiéndolo como "feo, católico y sentimental". Melchor Fernández Almagro, publicó en "ABC" de Madrid un trabajo al respecto titulado "Bradomines", que iniciaba con las palabras de Antonio Machado "Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido". Don Carlos Calderón es descrito como guardia noble del Papa, viajero en Tierra Santa y Méjico, agregado en la Embajada de España ante el Zar en San Petesburgo siendo Embajador el fastuoso Duque de Osuna. Generoso y no practicante religioso, calavera y valiente militar cayó prisionero en la Toma de Estella ante Primo de Rivera. A su final se le relaciona amorosamente con la Duquesa de Osuna, se la apareció en sueños el día antes de su muerte anunciándosela...
El Carmen vuelve brevemente a manos del Estado.
Cuando España intentó modernizarse despertó los fantasmas del pasado. Las ideas enarboladas por el fallecido Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII, seguían teniendo muchos adeptos en el país cuando Isabel II fue desterrada (1868). La derrota de la bestia negra, Isabel, devolvió la ilusión a todos los carlistas. Era el momento que tanto habían esperado. Pero, una vez más, Madrid no contaría con ellos. La desastrosa gestión de la crisis (con monarcas italianos y efímeras repúblicas incluidas) finalizó con la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) que concluyó con la vuelta de los Borbones a España (Alfonso XII. 1874) y la destrucción absoluta de las huestes carlistas.

En 1874, al incorporarse al ejército carlista como brigadier con mando en el Norte, le embargaron entre otras propiedades el Carmen, por Real Decreto de 18 de julio; y ya en 1876 se canceló la anotación y por Real Orden de 19 de mayo de 1876, volviendo de nuevo a su la familia Calderón.
El poeta José Zorrilla residió en esta finca desde el 15 de junio al 23 de julio de 1889, durante su estancia en Granada para ser coronado Poeta Nacional el 22 de junio en el Palacio de Carlos V El 2 de julio le festejaron aquí con una "leila", ésta de pretendida inspiración árabe, nocturna, a la que asistieron más de ocho mil invitados. Como recuerdo de ello se conserva una lápida de la época en la fachada posterior del palacete, y en el centenario se ha colocado otra, bajo la explanada de acceso, realizada por piedra del Torcal con letra imperial romana por el escultor Martínez Labrador con los versos del poeta "Hija del Sol, Granada, fanal del Paraíso".

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Falleció don Carlos María Calderón y Vasco en París, el 9 de noviembre de 1981, le heredó su sobrino el Conde de Adanero don Gonzalo de Ulloa y Calderón. En testamento otorgado ante don Ignacio Palomar en Madrid, el 4 de febrero de 1886 instituía herederos a sus sobrinos, hijos de sus hermanas doña María de la Concepción y doña Matilde, adjudicándosele al mencionado por escritura de partición aprobada el 15 de febrero de 1895 ante el notario de Madrid don Francisco Tobar y Vitón. Don Carlos fue enterrado en la capilla familiar de la finca de Valparaíso, en el Valle del Río Darro, y dejó en la ciudad una fundación religiosa para enseñanza en las calles Recogidas y Solarillo de Gracia, demolida hace años.
Don Gonzalo Ulloa falleció en Madrid el 1 de enero de 1896, abientestado, por auto del juzgado de distrito de la Inclusa. Con fecha 17 de febrero de 1896, declararon herederos a sus hijos don Alvaro, Conde de Adanero y Marqués de Castro Serna, doña María de la Concepción, doña María Teresa y doña María Asunción de Ulloa y Fernández-Durán. La viuda, doña María Josefa Fernández-Durán y Caballero, en representación de sus hijos menores, otorgó escritura de venta en Madrid el 7 de agosto de 1896, ante el notario don José Miguel Rubias, como sustituto de su compañero don Julián Pastor Rodríguez a favor de Humberto Meersmans.
El Carmen y los Meersmans.
Don Humberto Meersmans de Smet, nuevo propietario, había conocido el Carmen por su amistad con el general Calderón. Nacido en Bélgica, Tervueren, el 30 de noviembre de 1853. Fue un financiero fastuoso, promotor de explotaciones mineras de hierro, plomo y cobre en las provincias de Granada, donde se instaló a los 30 años, y Almería, como en el norte de África. Nombrado hijo adoptivo de Granada por el Ayuntamiento el 29 de julio de 1912, cuando cedió su "Museo" para celebrar allí la magna Exposición de Bellas Artes, reunió numerosos elementos de arte granadino. Igual distinción recibió de Jérez del Marquesado, Lanteira, Algete, Alcudia y Cogollos de Guadix, como la Legión de Honor francesa con rango de Oficial, Caballero de la Orden Leopoldo dc Bélgica, y, Gran Cruz de Carlos III y de Isabel la Católica.
En 1904 residieron en el Carmen los reyes don Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia, obsequiando a M. Meersmans con una pareja de ciervos. Desde entonces son varios los monarcas que le visitan: figuran sus nombres, como los de Inglaterra, en placas de mármol en la embocadura de la gruta con fuente y ninfas que hay a la entrada.
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Meersmans se convierte en Granada en un personaje fantástico y legendario, amigo de Manuel de Falla y Federico García Lorca, éste le describe en la Revista "El Gallo", febrero 1928, en "Historia de este gallo. Esta es la última leyenda de la ciudad de Granada. La redacción se niega terminantemente a admitir ninguna más":
Recién llegado a la Ciudad el millonario Monsieur Meersmans, compraba a excelente precio todos los gallos existentes, porque tenía el sibaritismo de comer grandes platos de crestas crudas con un tenedor cuajado de esmeraldas y sentado en una silla de oro macizo... ...del jardín de este insigne coleccionista saltó la verja del parque y se interno por las avenidas.
Los jardines de los Mártires estaban llenos de gallos. Eran un paraíso terrenal de Brueghel donde resaltaba la única gloria de estas aves cantarinas. Por los cedros, cipreses y rosales, asomaban alas de bronce, alas negras, alas empavonadas, vivos puños de bastón o cabezas de pipa..."
El millonario era entusiasta coleccionista de obras de arte, con gusto estético avanzado redecoró las fachadas del palacete con ornamentación de molduras y balaustrada modernista, como era la fuente de cerámica que instaló en el acceso con formas vegetales sinuosas. La puerta principal del palacete, del siglo XVII, adquirió de la destruida "casa de la inquisición", incorporándola. La escalera principal la cubrió con un magnífico artesonado del siglo XVII, tallado, proveniente convento de carmelitas descalzas. Tapices, esculturas, pinturas y una infinidad elementos artísticos y de mobiliario atiborraban el interior, y para poder seguir atesorándolos construyó en un extremo del jardín una edificación, con forma de naves rectangulares que se unen perpendicularmente, con aspecto exterior capilla y en el interior molduras y luz central, que denominó "museo". Entre objetos preciosos se encontraban una importante vajilla de "vermeil" (plata dorada), que excitó la fantasía de García Lorca que la hizo de oro, hoy la poseen herederos del Duque del Infantado, como los sillones de talla sobredorada.
El Carmen y los Duques del Infantado. La familia Arteaga.
En 1922 como realización de un préstamo que le había concedido su sobrino don Humberto Meersmans de Page, le segregó y vendió la "casa del jardinero", frente al Paseo de la Alameda, y terrenos colindantes con superficie total de 4.813,14 m2 otorgando escritura en Granada el 7 de marzo de 1930, ante el notario don Antonio García Trevijano. En el edificio reconstruyó su sobrino la casa para su vivienda, y en la zona posterior edificó un hotel, que se anunciaba como muy moderno y con el máximo confort. Por la Guerra Civil fue ocupado para residencia juvenil, después religiosa, en la actualidad la propiedad del edificio es municipal recibida entre los bienes inmuebles de la Asociación granadina de Caridad y administrada por la Junta de Andalucía. En un resto de parcela posterior se ubican unos talleres del Patronato de la Alhambra, permaneciendo en estado de abandono el antiguo "museo". Tras la crisis financiera del año 29, decidió vender sus propiedades a don Joaquin de Arteaga y Echagüe, Duque del Infantado, que se había interesado por adquirir alguna importante propiedad agrícola en Granada. Escrituró el 4 de noviembre de 1930, ante el notario don Federico Fernández Ruiz, sustituto de compañero don Antonio García Trevijano:
-El "Carmen de los Mártires", con sus muebles, tapices, obras de arte y enseres, que se reservó para su uso vitalicio con la casa y jardines circundantes. El resto de la finca y demás objetos de arte, los usufrutaría el vendedor hasta que no dispusiese lo contrario el comprador, como hizo con la vajilla de la que dispuso.
-Ocho fincas en Granada capital. Una concesión para derivar agua del río Andarax. Cinco fincas rústicas en el término de Lanjarón. Doce fincas rústicas en el término de Fondón y Almocita. Diez minas de hierro y plomo en los términos de Fondón, Almocita, Dolar y Fiñana.
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El precio total fue de 940.000 pts, incluido los Mártires que se valoró en 350.000 pts. El comprador le pagaría una pensión vitalicia de 75.000 pts., anuales, satisfecha por trimestres anticipados, aumentada o disminuida en relación al valor de la peseta respecto al del oro en el día que se efectuase el pago trimestral.
El día 21 de abril de 1938 falleció en Granada, en el Carmen de los Mártires, don Humberto Meersmans de Smet. Fue enterrado en el cementerio de San José en un nicho.
El Duque del Infantado tomó posesión de la finca ornamentándola con sus blasones en la fachada y patios. Colocó las estatuas de Carlos III y Femando VI en la explanada de entrada; en el patio de la acequia un azulejo relacionaba el lugar con el cardenal Mendoza, y en el jardín posterior de las palmeras al rey don Felipe II en una fuente que recordaba el agua que concedió a la finca.
Curiosamente era otra familiar y Mendoza, la duquesa de Eboli, quien acabaría víctima del monarca con el que había mantenido unas famosas relaciones...
El duque pasó todos los años largas temporadas en "Los Mártires", con sus hijos. En 1943, por Decreto de 27 de septiembre, son declarados "Jardín Artístico", tutelado por el Estado.
Sor Cristina de la Cruz y de Arteaga.
Al fallecer el duque del Infantado, lo heredó su hija Sor Cristina de la Cruz y de Arteaga, según la escritura de cuenta y participación de bienes relictos, otorgada el 24 de marzo de 1953, ante el notario de Madrid don Luis Sierra Bermejo. Había sido desde joven una brillante intelectual autora de interesantes libros sobre temas históricos y literarios. Ingresó en 1934 en la Orden Jerónima, de la que llegó a ser Priora General de la Federación Jerónima, residiendo en el Monasterio de Santa Paula de Sevilla, contribuyendo a la renovación de la Orden. Había efectuado la licenciatura en Historia en 1921.
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Sor Cristina trató del futuro del Carmen con el Alcalde don Manuel Sola Rodríguez Bolivar, acordando su adquisición por el Ayuntamiento, y la cesión a Sor Cristina del Real Monasterio de San Jerónimo, hasta entonces cuartel de caballería, que fue restaurado en parte con el importe de la venta de Los Mártires. Sor Cristina había segregado dos parcelas, una de 4.763,10 m2 y otra de 1.296,88 m2. La escritura de venta se otorgó ante el notario de Granada don José Rodríguez Sánchez, el 31 de octubre de 1957, por 11.000.000 pts, que invirtió en San Jerónimo dirigiendo los trabajos con suma maestría don Antonio Dalmases Mejías.
En 4 de septiembre de 1968 el Ayuntamiento granadino concedió a Sor Cristina las distinciones de Hija Adoptiva y Medalla de Oro de Granada. Fallecería en Sevilla el 13 de julio de 1984.
El Carmen vuelve a ser de los Granadinos.
El Alcalde Sola al adquirirse dijo: "Se ha rescatado de manos particulares -por cierto, bien generosas para Granada- lo que por sus extraordinarias cualidades merece su integración en el patrimonio público, el Ayuntamiento espera que cada granadino se convierta en guarda y celador de cuantos elementos embellecen su conjunto y confía en que cada cual sabrá conservar como casa suya lo que exige un trato y un disfrute particularmente delicado...". Los jardines se abrieron al público, y el palacete se explotó como restaurante. Se encargó entonces un primer proyecto para un hotel en la zona posterior, "El Secanillo", que no se llegó a tramitar.
En 1972, de forma inesperada, el Ayuntamiento convocó un concurso de ideas para construir un hotel en el Carmen, presentándose el proyecto de los arquitectos Francisco y Joaquín Prieto-Moreno. Fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en 15 de febrero de 1973. Tras los preceptivos informes del Patronato de la Alhambra y de la Dirección General de Bellas Artes. Tramitado todo en forma más que irregular... Fue adjudicado a la empresa "IFA. Carmen de los Mártires", de la que era presidente don Antonio Van del Valle da Ponte, siendo Alcalde de Granada don José Luis Pérez-Serrabona y Sanz.
Una gran polémica ciudadana expresó en forma reiterada y múltiple el clamor popular ante el intento de destrucción del monumento. Destacó en toda ella, en defensa del Carmen, el abogado granadino don Femando Fernández de Bobadilla y Campos, que presentó una moción al Presidente del Gobierno que no mereció respuesta; a este abogado ilustre debemos la exactitud de los datos jurídicos que publicamos. En defensa del Carmen se pronunciaron numerosos intelectuales y artistas granadinos.
En 1974 se inició la destrucción del palacete y la tala del bosque, excavándose un inmenso hoyo. El hotel se proyectaba realizar en el lugar del palacete derruido, parte del lago y casi todo el bosque.
En 1976 quebró la empresa "IFA. Carmen de los Mártires, S.A.", dejando arrasado el Carmen. Era Alcalde Don Antonio Morales Souvirón.
En 1979 accede al Ayuntamiento de Granada la nueva Corporación Municipal democrática, iniciando los preparativos para la restauración del Carmen.
En 1982 el Alcalde don Antonio Jara Andreu, encarga el proyecto al arquitecto granadino Ignacio Gárate Rojas, que dirigirá todas las obras en forma rigurosa y con el máximo respeto. El estudio histórico para la repristinación de los jardines lo realizó doña Consuelo Martinez-Correcher y Gil, paisajista. En 1984 se inician las obras por el Ayuntamiento, en colaboración económica con el Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cultura de la Junta de Andalucía. El día 19 de diciembre de 1986 fue inaugurado por el Vicepresidente del Gobierno don Alfonso Guerra; abriéndose al público con una exposición sobre el Carmen y su restauración. Se había trabajado con exactitud respecto al original, adaptando los espacios para uso cultural y representativo, dotándolo de las instalaciones técnicas pertinentes. Se ornamentó con los elementos artísticos, como lámparas, consola y espejo del Palacio de los Condes de la Jarosa, cuadros de Teodoro Ardemans, Soria Aedo y mobiliario donado por un coleccionista anónimo y la colección de Tejidos Granadinos adquirida a "La Alpujarreña", de los siglos XVIII y XIX, junto con otros elementos provenientes del Palacio Consistorial. Su uso como tal es permanente e intenso, con reuniones, como la de los Ministros Europeos de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos del Grupo de los Ocho, en el primer trimestre de 1989.
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En la planta inferior se ubicó la "Escuela Taller de Jardinería y Empedrado, Carmen de los Mártires", del Ayuntamiento, que forma a especialistas jóvenes y colabora en las obras de restauración y mantenimiento que se continúan en los jardines.
Pero esto es ya historia contemporánea, y lo mejor más que seguir escribiendo, es acercarnos y descubrirla paseando por este bello jardín, y que muchos granadinos aun no conocen.

viernes, 22 de julio de 2022

CARMEN DE LOS MÁRTIRES. CONVENTO CARMELITA.


De Ermita de los Mártires a Convento de los Mártires de Carmelitas Descalzos
En 1567 los monjes carmelitas descalzos se establecieron en Granada, en la Cuesta Gomérez. Enviados después por el Arzobispo Juan Méndez Salvatierra a la Alpujarra regresaron para fundar aquí un convento, al obtener fray Baltasar de Jesús el apoyo de Don Diego Hurtado de Mendoza, Conde de Tendilla, Capitán General del Reino de Granada y Alcaide de la Alhambra. Se estableció un acuerdo entre la Orden carmelitana y la Capilla Real por fray Baltasar de Jesús Nieto, prior de Prastana, el 15 de mayo de 1573, limitándose el número de monjes al principio a tres y aumentándose con posterioridad a treinta, y se mantuvo el patronato, denominándose «Convento de Santos Mártires de Carmelitas Descalzos».
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Fray Baltasar de Jesús fue acompañado por  fray Francisco de Jesús y el lego Brocardo de San Lorenzo.
Don Alonso de Granada Venegas, Alcalde del Generalife, les cedió parte de su derecho de agua, lo que originó varios pleitos, al oponerse Don Pedro de Daza Presidente de la Real Chancillería, recurriéndolo los monjes que obtuvieron del Rey Felipe II que el 22 de diciembre de 1576, en Real Cédula dada en Guadalupe, les concedió dos reales de agua. Felipe IV en 1623 lo aumentó otros dos. Y Felipe V por Real Cédula de 30 de agosto de 1740, desde el real sitio de San Ildefonso ordenó a don Luis Castañeda, alcalde de la Real Fortaleza de la Alhambra, que inspeccionase sobre el consumo de agua por los monjes, y lo juzgase, al considerarlo abusivo.
Cercaron el terreno los monjes, construyendo sus edificaciones a la derecha de la ermita y en la zona posterior un jardín. La iglesia fue ampliada y reedificada en 1620.
San Juan de la Cruz que fue prior desde 1582 a 1588, había llegado a la ciudad el 20 de enero. Según la tradición trabajó personalmente en la edificación del acueducto y plantó el ciprés, que se denomina popularmente «cedro de San Juan de la Cruz», de excepcionales dimensiones. Aquí debió escribir el Doctor Místico la parte más importante de su obra poética, y la naturaleza del lugar inspiró su «Noche oscura del alma». En 1585 fue nombrado Vicario Provincial de Andalucía, cargo del que cesó en 1587, nombrado de nuevo prior del convento de Granada, desde donde se trasladó a Segovia en 1588 al ser nombrado primer Definidor General y prior de Segovia. Murió en Úbeda el 13 de diciembre de 1591.
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Una de las mejores descripciones de este paraje la escribió el granadino Fray Francisco de Santa María, en su historia "Reforma de los Descalzos de Nuestra Señora del Carmen hecha por Santa Teresa de Jesús", publicada en Madrid, 1644:
"Entre los muchos Cerros que rodean, y acompañan a Granada, es muy estimado, y frecuentado, el que hoy llaman de los Santos Mártires, Así por su apacible vida, como porque en él dieron de Chrifto Testimonio, innumerables Cristianos, en tiempo de los Moros. Por lo cual nuestros abuelos, y Conquistadores, ò Pobladores defta Ciudad, en cuya memoria estava mas caliente aquella fortissima sangre, dezian: Que todo este cerro era Santo, y que a èl se debia subir de rodillas. Nace enlazado de Otros mas altos, por donde sopla el Sueste entre Oriente, y medio dia. Y caminando á lo largo mas de mil, y quinientos pies, fenece enfrente del Nordeste entre el Poniente, y Setentrion.
El que en medio deste Cerro se planta, las espaldas á su mano derecha como Cerro mas alto, donde los Reyes Moros de Granada fundaron su Real Alcaraz, sus hermosos Palacios, y deleytosos Jardines, que llaman Alhambra, vistosa à maravilla, por las muchas Torres, Baluartes, y Adarbes que la fortalezen. Divide estos dos Cerros vna cañada en partes honda; aunque tan acomodada que se puede baxar à Granada en coches. Vese tambien la Ciudad, los dos Montes que ocupa, los llanos en que a sus rayzes se estiende; quaxado lo vno, y lo otro de hermosos, y apiñados edificios, Placas, Palacios, Tores, Alcacares que la defienden: Templos, y Monasteños que la santifican: ventanas, y balcones, que al mas ocupado hurtan sin séntir el tiempo, tan admirado oy como ayer de lo que vé. A la mano izquierda deste Cerro se descubre la famosa Vega, demas de tres leguas de ancho, coronada de Sierras, Montes, y colinas, que caminando azia el Occidente con llanura demas de slete, remata en las Sierras, y gargantas de Loja. Vese tambien vn gran numero de Villas, y Pueblos menores, que divididos por la Vega, a empinados sobre Montañas, parece hazen escolta, y assistencia a la Ciudad como a Reyna.
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Genil despues de averse despeñado de las alturas, y cataractas de la Sierra Nevada, que haze espaldas a este Cerro; corre cé sosegado pasopor el medio desta Vega; y con las hermosas bueltas, buscado entre las llanuras, y arenas, corriente por sus aguas, haze plateados, y algunas vezes dorados refleos a la visia. Enriquezen a Genil, Darro, Beyro, Luncan, Alfucar, Cubillas, con otros Rios, menores que le entran por el Norte: y Monachil, Dilar, la Madre Vieja, y otros Arroyos que por el Mediodía lo buscan. Los jardines, y huertos que en el vicio de tantos Rios se crian las heredades, llamadas de los Granadinos, Carmenes, llenas de fuentes, y Estanques, las Huertas abastecidas de frutas de todo tiempo, los olivares, Viñas, Boiques. Sotos. Alamedas son tantas, tan varias. tan hermosas (mayormente en el ruedo de la Ciudad:) que á tos que deide cite Cerro las miran, por mucho tiempo enmudecen. aunque muchas vezes las ayan visto. A las espaldas deite Monte se despliega la famosa Sierra Nevada, y el Cerro Santo se empinan otros que los Moros llamaron Alijares. Desuerte que á ninguna parte se buelve desde sitio la vista, que no halle muchos empleos de su deleyte, y muchos Campos de su admiración. Y son sin numero los Estrangeros, y Forasteros, à quien avernos oido dezir, que esta perspectiva compite con quantas las naturaleza oy tiene criadas en Europa .Esta es la hermosura natural deste Cerro”.
En su tiempo se ubicaba la cofradía de Jesús Nazareno y de Santa Elena, que salía en penitencia el Viernes Santo por la madrugada, cuyo titular debe ser la imagen de vestir, con pelo natural que se conserva en Granada en el coro de las Carmelitas Descalzas. También se veneraba una imagen de Nuestra Señora del Sepulcro, pequeña y de alabastro hallada en los cimientos de un estanque antiguo de la huerta, con un pectoral que se atribuyó al obispo don Gonzalo de Estuñiga, obispo de Jaén y mártir en Granada, según narra Francisco Henríquez de Jorquera en "Anales de Granada”.
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Durante la invasión francesa, en 1810, es destinado a "Cuartel de inválidos" y la iglesia a pajar. El convento fue vilmente saqueado (1810) y pese a la expulsión de los galos el convento jamás volvería a recuperarse. En 1835 se produce la desamortización de Mendizábal, y al ser suprimidas las órdenes regulares los carmelitas son exclaustrados. En 1838 fue destinado a "Cuartel de Veteranos" una idea de los franceses, y en 1844 fue cerrado quedando sin uso, siendo parcialmente demolido.

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martes, 19 de julio de 2022

EL CARMEN DE LOS MÁRTIRES. ERMITA DE LOS SANTOS MÁRTIRES.


De campo de los cautivos a Campo de los Mártires
Cuando los Reyes Católicos, al frente de sus tropas pasaron por el Arrabal de Ahabul, quedaron impresionados por el trato que habían recibido muchos cautivos en esta zona, lo que llevó  la Reina a fundar aquí una pequeña ermita dedicada a los Santos Mártires, como figura en un grabado de 1563 de George Hoefnagle de «Civitatis Orbis Terrarum». En este lugar sufrieron martirio fray Pedro Nicolás Pascual de Valencia, obispo mercedario de Jaén que fue degollado en 1300, fray Juan de Cetina y fray Pedro de Dueñas, franciscanos degollados en 1397, estuvieron presos aquí.
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La ermita era de una nave con planta rectangular y ábside octogonal con tejado a dos aguas, fue dotada económicamente. Durante la estancia del emperador Carlos en Granada, dispuso por Real Cédula de 6 de diciembre de 1526 anexionarla para su administración y jurisdicción a la Capilla Real, que tomó posesión el 17 de enero de 1526, confirmándolo una bula de Pablo III de 5 de octubre de 1537.
El elemento de mayor interés artístico de la Capilla era su retablo, con pinturas, la principal dedicada a San Pedro Advincula, en recuerdo de los cautivos, cuya festividad se conmemoraba anualmente con una función solemne dedicada a los locales. Las restantes pinturas eran un Crucificado, un Descendimiento, y los Martirios de San Juan Bautista, San Sebastián, San Marcelo Papa y San Esteban. Con la desamortización pasaron en el siglo XIX al Museo Provincial de Bellas Artes.
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En esta ermita, un 20 de enero de 1539, el día de San Sebastián, y ante un sermón del Maestro Ávila, Juan Ciudad Duarte quedó tocado por Dios al oír la predicación del Maestro Ávila, el que más adelante sería conocido como el hermano Juan de Dios, quedó tocado por la locura de amor divino, que lo llevó a ser padre de los enfermos y pobres de la ciudad.  En 1573 Felipe II  cedió la ermita y las tierras colindantes a los carmelitas descalzos (llegados a Granada en 1567), que de inmediato alzaron una Complejo Conventual. El prior más destacado sería el mismísimo San Juan de la Cruz (1582-1588), del que aún quedan recuerdos en el Carmen, como un acueducto, que el mismo mando hacer al lado de un huerto (hoy excelentemente restaurado). Y el legendario Cedro de San Juan. Aquí escribiría buena parte de su obra y podría discutir plácidamente con su estima da amiga Santa Teresa de Jesús. La religiosa plantaría varios árboles de interés, aunque por desgracia hoy han desaparecido.
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sábado, 9 de julio de 2022

EL CARMEN DE LOS MÁRTIRES: HISTORIA DEL LUGAR.

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Lo que hoy conocemos como el Carmen de los Mártires ha sufrido muchos cambios y usos a lo largo de la historia:
Era conocido por los árabes como el arrabal Ahabul Nayd, destinado además del uso de huertas a grandes silos de almacenamiento de cereales, y en algunas ocasiones de prisiones para los cautivos.
En el año 1492 la reina Isabel la Católica funda la ermita de los Santos Mártires, en el lugar donde fueron martirizados algunos cautivos cristianos como el obispo de Jaén y varios frailes franciscanos.
En el año 1573 se crea el convento de los Carmelitas descalzos, del que en 1582 San Juan de la Cruz fue nombrado prior.
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En 1836 el convento fue desamortizado, sacándose a pública subasta, siendo adquirido en 1848 por la familia Calderón, que construye la casa y los jardines históricos.
En 1896 el empresario belga Huberto Meersmans compra el Carmen y lleva a cabo la construcción de la Avenida de las Palmeras y la fuente modernista de la explanada.
En 1930 el Carmen es adquirido por el Duque del Infantado, que incorpora las esculturas de Carlos III y de Fernando VI situadas en la explanada.
En 1943 el Carmen es declarado Jardín Artístico.
En 1957 el Carmen es adquirido por el Ayuntamiento de Granada su actual propietario. Dessde entonces el Carmen tiene un uso público para goce y disfrute de los granadinos, que no siempre sabemos apreciarlo y aprovecharlo.
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miércoles, 8 de junio de 2022

EL CARMEN: EL HUERTO-JARDÍN GRANADINO.


Cuantas veces me han preguntado que es un “Carmen” y cuál es su origen,  y la verdad que no siempre he sabido responder, así que me he puesto a investigar y esto es lo que he encontrado sobre ¿Qué es un Carmen?.


La historia del carmen granadino está ligada a la del barrio del Albayzín, ligándolo siempre a la Granada árabe. Aunque lo cierto es que ha ido derivando de un proceso histórico que ha evolucionado de lo urbano a lo rural, donde la vegetación ha tenido y tiene un gran protagonismo. Y en lo referente a la idea actual de  esta nueva tipología de jardín ha tenido una gran importancia el cambio de ubicación de la mayoría de los cármenes, desde los alrededores del barrio hacia el interior, y de su evolución desde la huerta utilizada con fines prácticos y también placenteros hasta el jardín contemporáneo regionalista con una utilización exclusivamente lúdica. Son pocos los cármenes que nos encontramos fuera del Albayzin o en el Realejo.
Época hispanomusulmana. La ciudad hispanomusulmana de Granada estaba constituida por una urbe de casas apiñadas de trazado orgánico, situada sobre la colina del Albaycín. Desde esa primitiva localización se extendía hacia la zona baja de la vega y las colinas vecinas de la Alhambra. En el interior de sus límites urbanos las huertas y los jardines se reducían a las viviendas de la nobleza y de los grandes propietarios. Entre ellas destacaba la huerta vecina al palacio de Daralhorra, que tras la conquista cristiana pasaría a propiedad del Marqués de Zenete.
El historiador Münzer señala la existencia de ciudadanos ricos que tenían casas con patios y jardines.


Por el contrario había numerosas huertas en los alrededores, en las zonas bajas de la ciudad y en los barrios periféricos como el de Haxaris, que se encontraba junto al río Darro. Las huertas más importantes eran los cármenes, término que proviene del árabe karm, con el que se definía en toda Andalucía a los viñedos.
Los cármenes granadinos estaban constituidos por casas y huertas, donde se cultivaban frutas y hortalizas, pero donde también había pequeños jardines, conformados por macizos de flores, pérgolas emparradas, fuentes y estanques. En este sentido el carmen tuvo desde el principio un uso tanto práctico como lúdico, siendo utilizado para reuniones familiares fuera del núcleo abigarrado de la urbe.
Edad Moderna y Contemporánea. A partir del siglo XVI se producen importantes cambios en el Albaycín, que inicia su decadencia tras la expulsión de sus habitantes. La ciudad comienza un proceso de ruralización, que produce el traslado de los cármenes hacia los solares urbanos abandonados o expropiados por los cristianos.
El Catastro de Ensenada constata en el año 1752 la existencia de 39 cármenes en el Albaycín. Este proceso continúa en el siglo XIX, cuando se produce la desamortización de las propiedades que tenían los conventos y su conversión en huertas.
Es en esta época cuando se lleva a cabo la creación del carmen como una nueva tipología jardinera, caracterizando el paisaje no sólo de la colina del Albayzín, sino que se extiende a las colinas vecinas de la Alhambra.
Una de las aportaciones más importantes y significativas de esta época es la incorporación del ciprés, que se va a convertir en el árbol más representativo de Granada. Como consecuencia del romanticismo y de la visita de escritores como Washington Irwing, que escribió la obra Cuentos de la Alhambra, se efectúa un renacimiento de la Granada Nazarí, poniéndose de moda la Alhambra, el carmen y el ciprés.


A este movimiento de carácter regionalista aparece asociada la nueva burguesía surgida del desarrollo comercial y urbano de la segunda mitad del siglo XIX. En esta época la burguesía ilustrada, los artistas, los músicos y los escritores eligen las colinas del Albaycín, la Alhambra y el Mauror para construir sus cármenes, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Como ejemplos insignes se pueden destacar los de Gómez Moreno, Manuel de Falla, Seco de Lucena, Rodríguez Acosta, Calderón o el de los Mártires.
Desde el punto de vista estético y tipológico el regionalismo granadino recrea una variedad formal, en la que se une lo rural y suburbano con elementos formales tomados de la época nazarí. Las características estéticas más importantes de los actuales cármenes son las siguientes:
  • compartimentación del espacio derivada de su inspiración hispanomusulmana y de su adaptación al terreno desnivelado de las colinas, que se utiliza para la creación de terrazas.
  • existencia de jardines y de huertas.
  • utilización de setos de boj, naranjos, cuadros de flores y cipreses, con los que se crean cenadores, muros y espacios rodeados por paredes vegetales.
  • uso preferente y exhaustivo de los muros blanqueados, las barandas de hierro forjado, los paseos sombreados con pérgolas, las escaleras, los estanques y las fuentes.
  • la vivienda en estilo ecléctico e incluso moderno es siempre el elemento fundamental y central de la estructura formal de los cármenes.

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jueves, 30 de diciembre de 2021

LAS SIETE COLINAS DE GRANADA.


Algo parecido a lo de los ríos de Granada, que de dos se pasan a cinco, ocurre con las colinas de Granada. Y ahí también cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Pues cuando hablamos con cualquiera de las colinas de Granada, rápidamente se nos viene a la mente el Albayzin y la Alhambra y en ellas englobamos todo un conglomerado geológico que hace única y original a la ciudad de Granada.
Quizás sea todo fruto del imaginario colectivo que ha ido confeccionando en nuestro recuerdo que Granada, como Roma, está fundada sobre siete colinas, como un bello lienzo que un pintor ha pintado que con el Veleta  como fondo, ha reflejado sobre la ciudad una paleta  de colores y luces infinitas que puede embriagar al más exigente de sus admiradores. 

Aunque me reafirmo que Granada se eleva sobre siete colinas como poco a poco iremos descubriendo.
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Hacia el oeste nos encontramos la Colina de Aynadamar o de la Fuente de las Lágrimas donde en tiempos de los árabes se encontraban los más ricos jardines y huertos familiares y de recreo de la nobleza granadina, reconvertido con los cristianos en la Cartuja de Nuestra Señora de la Asunción y en tiempos actuales en Campus Universitario.
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En Granada es como si una colina engendrara a la otra así que pronto nos encontramos en la Colina de San Cristóbal que va rodeando la carretera de Murcia, dejando a sus pies el Cristo de la Yedra y el Camino de San Antonio hasta llegar al mirador de San Cristóbal, con la iglesia y su aljibe a la espalda, desde alli va perdiendose camino del Fargue y Huetor Santillan.
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Desde el mirador de San Cristóbal contemplamos en todo su esplendor la Colina del Albayzin, un punto y aparte junto a la Alhambra en el conjunto de las colinas de Granada. Para ir al Albayzin siempre hay que hacerlo a través de cuestas empinadas que van subiendo bien desde el Arco Elvira, la calle de su nombre, Plaza Nueva o la Carrera del Darro, a través un entramado de callejuelas y placitas que nos van introduciendo en un laberinto de cármenes, aljibes, iglesias y miradores, siempre embriagados por el intenso olor del jazmin, el verde de la hiedra y el colorido de las bugambillas.
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A espaldas del Albayzin se eleva como un gigante que lo custodia el Cerro del  Aceituno. El tiempo parece que se ha parado en este mágico entorno de Granada desde la Cruz de Rauda, su antigua Puerta de Fajalauza y el más elevado de los miradores de Granada que se abre justo delante en la explanada que nos encontramos delante de la Iglesia de San Miguel el Alto. Es la Colina que nos encontramos más al norte de la ciudad, formando ya parte de la Sierra de Huetor Santillán.
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Sin que podamos encontrar una línea divisoria nos encontramos de lleno en la Colina de Valparaíso ya a extramuros de la ciudad y en el antiguo camino de Guadix, con el barrio gitano del Sacromonte y la Abadía de San Cecilio en el monte sagrado donde encontró la muerte el patrón de Granada.
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Desde San Cristóbal o San Nicolás o desde el mirador de la Vereda de En medio nos encontramos como se yergue sobre Granada la Colina de la Sabika con la Alhambra que parece mirar desafiante a la ciudad de Granada. Con 790 metros de altitud se eleva a la izquierda del Río Darro.
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Por último la Colina del Mauror con Torres Bermejas y el Carmen de los Mártires al otro lado de la Alhambra y ya cayendo hacia el rio Genil por el Barrio del Mauror ocupado por los judíos desde antes de la ocupación islámica de la ciudad y que algunos lo datan desde el siglo I, cuando el Emperador Vespasiano mandó a Granada un continente de esclavos hebreos con la tarea de batear el dio Genil y el Cerro del Sol en busca de oro.
Y así hemos completado el este recorrido por la bella ciudad de Granada a través de las siete colinas que la rodean y desde las que se pueden completar la belleza inigualable de una ciudad de la que nunca me cansaré de hablar.
Paco H.

sábado, 4 de diciembre de 2021

DEL PUENTE ROMANO DEL GENIL A LA CATEDRAL.


No es fácil que recomendar para ver de Granada cuando no se conoce nada de la ciudad, pues la primera impresión es la que querer ver todo, así que aquí van algunas propuestas para que en función del tiempo y de las ganas se puedan ir eligiendo que rutas hacer.

 

UNA PRIMERA PROPUESTA: “UN ACERCAMIENTO A LA CIUDAD”

Este primer paseo está propuesto para acércanos a Granada, para empezar a conocerla, perdernos por su centro histórico, como una amplia panorámica que nos irá situando de cara a otros paseos más específicos. Te iré indicando que puedes ir viendo durante el mismo, con pequeñas reseñas de cada lugar, más adelante iré publicando entradas más específicas por si en un momento dado, quieres verlos con más detalle y detenimiento.

Los hemos dividido en tres paseos:

Del Puente Romano del Genil a la Catedral. Del sur al centro de la ciudad.

De los Jardines del Triunfo a la Catedral. Del oeste al centro de la ciudad.

De la Catedral al Paseo de los Tristes. Del centro al norte

 

Del Puente Romano del Genil a la Catedral.

Itinerario: Puente Romano del Genil, Jardines del Genil, Plaza del Humilladero, Carrera de la Virgen, Fuente de las Batallas, Puerta Real, Reyes Católicos, Príncipe, Plaza Bibarrambla, Escuelas, Plaza de las Pasiegas (Catedral).

Comenzamos nuestro paseo en la zona de los Jardines del Geníl, junto al puente zirí del Genil, al que los granadinos conocemos como el “Puente Romano del Genil”. El puente es una construcción zirí construida a finales de siglo XI. En este lugar el río Darro se encuentra con el Genil. Si te mueves por el puente y miras hacia el norte, las vistas son impresionantes, a la derecha la iglesia de San José de Calasanz, al fondo la ladera del Barranco del Abogado, a la izquierda los Jardines del Genil, con la Biblioteca Pública, antigua sala de baile de la juventud aristocrática de Granada de principios del siglo XX. 

Al otro lado del río, margen izquierdo, podemos encontrar espacios interesantes como unas ruinas interesantes que seencontraron durante las obras del Parking del Violon (S XII ó XIII), más abajo la ermita medieval de San Sebastián (S XIII), cerca de la ermita nos encontramos con el Alcazar Genil (S XIII)  un antiguo palacio árabe. Hacia el norte, justo enfrente de donde estamos, encontramos el Colegio de los Escolapios que aprovecha parte del antiguo Convento de los Basilios y la Iglesia de San José de Calasanz (S XVIII). En el margen derecho, los Jardines históricos del Genil y los Paseos del Salón y de la Bomba.


Avanzamos dejando atrás el comienzo de los Jardines y nos encontramos con la Plaza del Humilladero y la Fuente de lasGranadas, donde comienza la Carrera de la Virgen.

Fuente de las Granadas. Esta fuente ornamental es obra del artista granadino Ramiro Megías, regalo de EMASAGRA a la ciudad de Granada, inaugurada en 2007. Consta de cuatro tazas concéntricas, con más de medio centenar de surtidores de agua. Son varias las interpretaciones que se le han dado a sus motivos escultóricos. El primero son las grandes estatuas escultóricas representando los cuatro accidentes geográficos más importantes de Granada: Sierra Nevada, caracterizada por una mujer que lleva una flor de las nieves en el pelo. La Vega, personalizada en una mujer con una espiga de trigo. El río Darro, representado por un hombre con un plato (que recuerda a las bateas para lavar el oro), a sus pies, y  El río Genil. Cada uno mira el lugar que representa. El segundo motivo es la composición del grupo de las Granadas, como homenaje al nombre de la ciudad. Y el tercer motivo es una mujer semidesnuda con una granada en la mano y que mira a la fuente de las Batallas. Las dos fuentes se encuentran alineadas y si miramos desde mitad de la Carrera a la Fuente de las Granadas, parece que el chorro superior quisiera tocar el pico del Veleta.

Hasta hace relativamente poco, en el callejero de Granada aparecía como Carrera del Genil, aunque los granadinos la conocíamos como la  Carrera de la Virgen, porque a mitad de la calle tiene su casa, la Basílica de la Patrona de Granada, la Virgen de las Angustias. Quizás de los más destacado de la Carrera de la Virgen es que es una de las calles más bonitas de Granada con aspecto de bulevar, que recuerda las ramblas catalanas, de inspiración francesa. Forma junto a Plaza de la Mariana, la Plaza del Campillo y a los Paseos del Salón y de la Bomba un amplio entramado urbanístico fruto del periodo francés del General Sebastiani (1810). La delimitan las Fuentes de las Granada y de las Batallas.


Basílica de Nuestra Señora de las Angustias. Qué decir de la Virgen de las Angustias, cuando ella y la basílica merece una visita detenida. Comenzó la construcción de la Basílica de las Angustias en 1617, bajo la dirección de Juan Luís Ortega. Presenta una nave, crucero, capilla Mayor en alto, y ocho laterales. Su fachada está flanqueada por dos altas torres con chapiteles cubiertos de tejas vidriadas, y sobre la portada, hornacina que acoge una "Piedad" de Bernardo y José de Mora. 

En el interior de la Basílica de Ntra. Sra. de las Angustias destacan las estatuas sobre repisas de los Apóstoles, obras de Pedro Duque Cornejo.

También hay lienzos de artistas de la escuela barroca granadina, como Juan Leandro de la Fuente, Ambrosio Martínez o Miguel Jerónimo de Cieza.

En el centro del Retablo Mayor, se encuentra la imagen de la Virgen de las Angustias, patrona de Granada, que cada año sale en procesión el último domingo de Septiembre. En su origen esta imagen era una Soledad, tallada de pie con los brazos pegados al cuerpo y las manos cruzadas, con túnica azul y sin manto. La imagen actual se debe a la intervención en ella del escultor Pedro Duque Cornejo. Tras el retablo se encuentra el Camarín, que si se hizo en la misma época que la iglesia, sería el segundo realizado en España, después del de los Desamparados de Valencia. 


Plaza del Campillo. Emblemática plaza cargada de vida y de historia. Formaba un todo con la de la Mariana y con el Edificio Cervantes, zona que fue dividida a principios del siglo XIX ocupando tres niveles: la zona que ocupó posteriormente la Plaza de la Mariana, el Teatro Napoleón, que paso a ser El Principal, para terminar siendo el Teatro Cervantes y más recientemente el edificio actual; y por último la actual plaza del Campillo.

A la derecha nos encontramos el Castillo de Bibataubin, mandado construir por los Reyes Católicos en el lugar sobre la antigua puerta árabe que abría la ciudad al sur. El Restaurante Chikito donde estaba la cafetería Alameda, lugar de encuentro de tertulias de escritores, políticos y artistas granadinos, como la famosa tertulia del “Rinconcillo con Lorca, Falla… Y a nuestra izquierda el Edificio Alameda, donde estuvo el hotel del mismo nombre, lugar de alojamiento de visitantes ilustres de finales del XIX y principios del siglo XX.

Fuente de las Batallas. Hermosa y monumental fuente de estilo barroco punto de encuentro de los granadinos y lugar de celebraciones deportivas. No hay datos de su origen, aunque como muchas otras fuentes de la ciudad parece proceder de algún convento, concretamente del claustro del convento de Belén de los frailes mercedarios, actual cuartel del MADOC junto al triunfo. El nombre de “las Batallas” tampoco está claro, aunque parece indicar el espacio, en la zona “extramuros” de la ciudad en la edad media se reunía el ejército para pasar revista. Indicar también que por la zona ocupada por el tráfico, está el “embovedado” del río Darro a su paso por el centro de Granada.


Puerta Real de España, es el km 0 de Granada. Prácticamente la confluencia de las calles Ganivet, Reyes Católicos, Mesones y Recogidas y el comienzo de la Acera del Casino (por el antiguo casino de Granada) y la Acera del Darro (la más cercana al río Darro) hasta la Fuente de las Batallas y el comienzo de la Carrera de la Virgen. Lo de Puerta Real le viene a que en 1624 el Rey Felipe IV visitó la ciudad y la puerta que allí existía la de Bib-al-rambla árabe, conocida a comienzos del siglo XVII como la del Rastro o de la Paja por el puente que allí había sobre el rio Darro, se adornó y mejoró, pasando a concersela como “Puerta Real”.

Esta zona ha sufrido muchas transformaciones, pues hasta mediados del siglo XIX el rio Darro iba descubierto por esta zona (las principales calles de Granada hasta esa época eran Elvira y San Jerónimo). Con el embovedado del Darro (1854-1884), esta zona adquirió mucha importancia, desplazando la clase pudiente granadina de Elvira, Plaza Nueva a la C. Reyes y Puerta Real. La Gran Vía no se abriría hasta comienzos del Siglo XX y la Calle Ganivet mediando ya el siglo.


En la Plaza del Carmen se encuentra el Ayuntamiento de Granada, edificio construido sobre el antiguo Convento del Carmen, que como casi todos los Conventos masculinos pasaron a manos privadas o del estado con la desamortización de Mendizabal. Del antiguo convento solo queda el nombre de la plaza y el patio del Ayuntamiento que era el claustro del antiguo convento, la plaza la ocupaba la iglesia con una alta y esbelta torre.

En la fachada del Ayuntamiento se encuentra la escultura de bronce “El instante preciso”, un jinete con los ojos vendados monta sin silla, con la mano izquierda agarra la brida y en la derecha sujeta una bola dorada como las que pisan las patas izquierdas del caballa, la obra simboliza un momento de felicidad plena.

En el costado izquierdo del Ayuntamiento se encuentra la Calle Mariana Pineda, en la que aún se conserva una antigua entrada al convento con el escudo carmelita.


La Plaza de Bibarrambla toma su nombre de la cercana Puerta de Bib-al-rambla (Puerta del río) traslada a los bosques de la Alhambra, mucho más pequeña en el periodo nazarí durante el que desempeño un papel importante por ser la entrada a la ciudad hacia la zona comercial y mercantil del Mercado de Seda de la Alcaicería y del Zacatín, alrededor de cuyas calles se fraguaba la vida comercial de la ciudad. En esta plaza se han celebrado fiestas, tornas, corridas de toros, autos de fe… hoy es un espacioso espacio de recreo y esparcimiento rodeado de cafeterías y restaurantes, con las típicas “carocas” de las fiestas del Corpus

Con la llegada de los Reyes Católicos sufrió grandes transformaciones, ampliándose casi el doble, llegando a tener casi el tamaño actual. Hoy la preside la fuente de los Gigantes, con graciosas farolas fernandinas y con los típicos quioscos de flores, que han ido dejando paso a los recuerdos para los turistas.

En la parte contraria a la catedral, se encontraba la “Casa de los balcones” un edificio con arcos donde trabajaban los escribas y estaban las aduanas para controlar las especias y los textiles que entraban a la ciudad.

Entrado por la Calle Escuelas hacia la Plaza de las Pasiegas nos encontramos la que fuera la fachada principal del Palacio Arzobispal obra de Juan Puganire en la que se conserva las trozas originales del edificio. En la fachada se encuentra una talla en mármol policromado de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad y en la esquina con la Plaza de las Pasiegas una magnifica lápida dedicada al insigne eclesiástico, filósofo y escritor granadino Padre Francisco Suarez.


La plaza de las Pasiegas es una pequeña y recoleta plaza de poco más de 1000 m2, distribuida en dos niveles. Al principio se la conoció por la plaza de las flores, por ser el habitual lugar del mercado de flores, que fue derivando a plaza Bibarramba, aunque a principios del siglo XIX fue cambiando al actual de las Pasiegas, por ser el lugar que habitualmente  ocupaban varias mujeres de la comarca del Pas en la actual Cantabria, que tenían allí tiendas de telas, otros autores derivan el nombre de ser el lugar donde las amas de cría pasiegas daban de mamar a niños expósitos o que eran contratadas como amas nodrizas por familias de la burguesía granadina para que amamantara a sus hijos.

Lo más llamativo de la Plaza de las Pasiegas es la imponente fachada de la Catedral de Granada, dedicada a la Encarnación obra cumbre del Renacimiento español, comenzada en 1506 en estilo gótico por Enrique Egas. En 1529 Diego de Siloe se hace cargo de las obras, que cerraría cubiertas en 1563 con un proyecto mucho más ambiciosos. La termino con girola y cinco naves, en lugar de las tres habituales.

En 1609 decayó el empuje de las obras en tiempos de Felipe II de su construcción, aunque se concluyó la facha principal ideada por Alonso Cano en la que se introdujeron elementos barrocos. La magnificencia de la del conjunto hubiera sido mayor si se hubieran erigido las dos grandes torres de ochenta metros de altura previstas en los planos. El proyecto no fue terminado por diversos problemas, entre ellos la muerte de Alonso Cano en 1667, y otros económicos, por lo que finalmente en 1684 la Catedral quedó con una sola torre, formada solo por tres cuerpos en lugar de los seis previstos y con un total de cincuenta y siete metros de altura.

En la cercana Plaza de Alonso Cano nos encontramos con la Iglesia del Sagrario, construida sobre la anterior en 1706 por Francisco de Hurtado Izquierdo y José de Bada en estilo rococó que rompe la sobriedad del conjunto.

Enfrente de la Iglesia del Sagrario nos encontramos con el Palacio Arzobispal construido a principios del siglo XVII por Ambrosio de Vico y con la Curia Metropolitana que fue la antigua sede de la universidad granadina, construida por Diego de Siloe.


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